Les ingrédients multifonctionnels, tintinesques à souhait !
Le consommateur recherche des cosmétiques fonctionnels (c’est le minimum de rechercher des cosmétiques efficaces donc fonctionnels et même si possible multifonctionnels pour un gain de temps et une économie d’argent). Des dentifrices, qui luttent contre la plaque dentaire, le tartre, les caries et qui, en même temps, exercent un effet esthétique en blanchissant les dents,1 voilà ce que le consommateur réclame ; l’industriel souhaite, quant à lui, mettre au point ces cosmétiques multifonctionnels, en utilisant le moins d’ingrédients possibles, donc en ayant recours à des ingrédients multifonctionnels. Ces hommes-orchestres du domaine cosmétique, capables, à eux seuls, de remplacer une fanfare, à moindre coût ! L’idée est forcément séduisante et ne date pas d’hier, car on connaît de nombreux ingrédients ayant, selon la formule consacrée, plusieurs cordes à leur arc.
Ces ingrédients multifonctionnels sont forcément intrigants. Pour en savoir plus sur eux, un peu de bibliographie s’impose… Celle-ci est faite ! Y a plus qu’à se laisser guider…
Les ingrédients multifonctionnels, tentative de définition
Presque une conclusion qui tient lieu d’introduction… Un ingrédient multifonctionnel peut être un ingrédient utilisable dans différents domaines (cosmétique, médicament, complément alimentaire), dans la mesure où il exerce des propriétés (antioxydantes, par exemple) exploitables dans ces trois domaines.
Il peut s’agir d’additifs bien connus, qui, jusque-là, étaient utilisés pour leur effet protecteur ou stabilisateur des formules et qui se révèlent être beaucoup plus que cela de nos jours. Des actifs également, qui se révèlent être de bons agents conservateurs.
Il peut s’agir d’un ingrédient qui ne se contente pas d’une seule fonction, mais en combine plusieurs. C’est le cas d’actifs bien connus comme le resvératrol, par exemple. Ce dernier est considéré, par une équipe coréenne, comme un actif dépigmentant « multifonctionnel », dans la mesure où il permet d’éclaircir le teint, tout en agissant en tant qu’inhibiteur direct et indirect de la tyrosinase (l’enzyme-clé permettant la synthèse des pigments cutanés), tout en exerçant un effet antioxydant, anti-inflammatoire.2 Un actif, qui exerce plusieurs actions, peut donc être considéré comme un ingrédient multifonctionnel, puisqu’il va permettre de réaliser des cosmétiques variés (anti-âge, anti-taches, apaisant…).
L’ingrédient multifonctionnel n’est donc pas simple à définir puisque, selon les auteurs, il correspond à des concepts différents. Parfois un ingrédient connu avec une fonction connue pour lequel on démontre une fonction plus ou moins connue ou plus ou moins supposée ou supposable (il est évident que les antioxydants sont de bons candidats en matière d’éclaircissement cutané). Parfois un ingrédient connu, plein de talents, donc bourré de qualités, de fonctions.
Quelques exemples dans le domaine de la conservation
On sait qu’il est important d’utiliser des conservateurs antimicrobiens pour assurer la bonne conservation des cosmétiques en matière de propreté microbiologique. On sait aussi que les conservateurs sont des ingrédients souvent mal vus des applications et des consommateurs. Pour ce faire, on essaie de bricoler de nouveaux conservateurs, en associant des ingrédients divers et variés afin de faire « obstacle » à la prolifération des micro-organismes. On tente de jouer sur le pH des préparations (les pH extrêmes n’étant pas appréciés des microorganismes… mais pas de la peau non plus), on cherche des extraits végétaux, capables de jouer le rôle d’actif, tout en ayant des propriétés antimicrobiennes.3 A ce titre l’up-cycling est une pratique séduisante, qui transforme des déchets en ingrédients utiles (cas des feuilles et des bogues de châtaignes qui peuvent permettre d’obtenir des extraits riches en polyphénols).4 Dans ces conditions, le marc de cassis se transforme en source d’ingrédients multifonctionnels avec des extraits renfermant des pectines et des polyphénols, permettant à la fois de stabiliser les émulsions et d’exercer un effet antimicrobien que l’on pourra qualifier de microbiome-friendly, lorsque l’on sait qu’il permet de favoriser la croissance de Staphylococcus epidermidis (effet prébiotique), tout en inhibant la croissance de Staphylococcus aureus.5
En lieu et place d’un ou de deux conservateurs classiques (ceux listés en Annexe V du Règlement (CE) N°1223/2009), on se voit donc obligé d’associer différents ingrédients, agissant en synergie et permettant de limiter le développement microbien. Dans le genre, on peut citer ce travail qui a consisté à étudier l’effet antimicrobien d’un mélange de 3 ingrédients choisis parmi les 5 suivants : le phosphate de sodium coco PG-dimonium chlorure (un tensioactif),6 l’acide ricinoléique (un agent émollient, conditionneur),7 l’acide palmitoléique (un acide gras à caractère surgraissant, émollient), une cétone obtenue à partir d’un extrait de framboise (un agent parfumant)8 et le caprylate de sorbitane (un tensioactif).9,10 De cette façon, on va pouvoir transformer des ingrédients à finalité variée en un complexe conservateur.
Ce remplacement des conservateurs traditionnels par des ingrédients habituellement non considérés comme des conservateurs (et, à ce titre, non réglementés en tant tels) est une technique utilisée depuis quelques années par l’industrie cosmétique. Parabens, phénoxyéthanol, acide benzoïque sont ainsi remplacés, peu à peu, par des ingrédients « alternatifs », doués de propriétés antimicrobiennes. On peut en dresser une liste : éthylhexylglycérine (un humectant, émollient, conditionneur),11 butylène glycol (un humectant, solvant),12 caprylyl glycol (un émollient, conditionneur cutané et capillaire),13 propylène glycol (un humectant, solvant, agent conditionneur),14 1,2-hexanediol (un solvant, conditionneur),15 acide p-anisique (un agent parfumant),16 hydroxyacétophénone (un agent antioxydant),17 pentylène glycol (un solvant, conditionneur),18 décylène glycol (un agent conditionneur),19 acide caprylhydroxamique (agent chélatant)20 et aminométhyl propanol (adaptateur de pH réglementé en Annexe III n°61).21 Ces ingrédients étant présentés ici par ordre décroissant de fréquence d’utilisation. Reste à se poser la question de la sécurité d’emploi de ces ingrédients pour la grande majorité non réglementés,22 en sachant, par exemple, que les diols possèdent en plus de toutes leurs fonctions un effet exhausteur de pénétration qu’il est bon de connaître et d’étudier en fonction de l’action recherchée (action de surface ou en profondeur).23
Dans le domaine de la conservation, il est possible d’avoir recours à des séquestrants, comme l’EDTA par exemple, qui chélatent certains éléments (comme le fer) indispensables au développement microbien, des tensioactifs, des humectants (qui diminuent la quantité d’eau libre disponible pour les micro-organismes),24 des antioxydants qui, d’une façon ou d’une autre, concourent à exercer un effet antimicrobien.25,26
On peut également avoir recours à des tensioactifs, qui sont présentés comme des ingrédients multifonctionnels, du fait de leurs propriétés variées,27 des propriétés bien connues comme les effets mouillants et dispersants, émulsifiants, moussants et anti-moussants, lubrifiants… mais également des propriétés plus originales, comme des effets antimicrobiens, antioxydants, anti-inflammatoires, anti-âge…
Ou bien carrément imaginer extraire les molécules colorantes, retrouvées dans les plumes des perroquets et les utiliser (comme le fait le perroquet) pour leurs propriétés colorantes, antioxydantes, antibactériennes,28 donc conservatrices des formules.
Et puis, on peut également avoir recours à des peptides, obtenus par fermentation, à partir de cultures de Saccharomyces cerevisiae, par exemple. Ces peptides semblent avoir toutes les qualités, à la fois antimicrobiens, antioxydants et anti-inflammatoires.29
On l’aura compris, par le biais de tous ces exemples, on recherche activement des ingrédients non considérés comme des antimicrobiens, mais qui le sont pourtant.
Quelques exemples dans le domaine de l’action (des actifs autrement dit)
Ce sont les actifs (du moins les ingrédients appelés actifs jusqu’à présent) qui sont responsables de l’action du cosmétique. A l’heure actuelle, les chercheurs tentent d’utiliser des ingrédients jusque-là peu ou non valorisés, afin d’en faire des ingrédients multifonctionnels, c’est-à-dire des ingrédients multitâches. On peut citer comme exemple, les lignines, extraites de la bagasse de la canne à sucre capables de jouer le rôle de colorants, de filtres UV et d’agents antioxydants dans une BB crème.30,31 Des ingrédients à la sensorialité indéniable précisent les équipes d’IFF-Lucas Meyer.32 La xanthommatine d’ammonium est, quant à elle, à la fois antioxydante et booster de SPF (en association avec des filtres UV).33 Antioxydants et éclaircissants, les extraits de Prosopis juliflora.34 Antioxydant, apaisant, antimicrobien pour le miel de Manuka, issu du nectar des fleurs de Leptospermum scoparium.35 Antioxydant, éclaircissant pour le « peptide multifonctionnel » ou « bioactif », obtenu à partir du champignon Ganoderma lucidum.36,37 Antioxydant, antibactérien, apaisant, tonifiant pour l’extrait du fruit du cornouiller.38 Antioxydant, inhibiteur de la tyrosinase et de la collagénase, l’extrait éthanolique de la cyanobactérie Leptolyngbya sp. KC45.39 Antioxydant et filtre UV pour l’extrait de graines de fruit de la passion,40 l’extrait de Ciste ladanifer41 et l’acide férulique.42-44
Quant à l’extrait de graine de mangue, on souhaite le valoriser en le baptisant « ingrédient multifonctionnel », du fait de son caractère antioxydant, « anti-tyrosinase exceptionnel », et anti-hyaluronidase.45 Antioxydant et apaisant, l’extrait de feuille de Moringa.46
Mais il ne faut pas croire que, sous ce nom d’ingrédients multifonctionnels, ne se cachent que des ingrédients nouveaux. On nous parle ainsi d’une gélatine « multifonctionnelle », permettant d’adapter la viscosité de la préparation, de stabiliser les émulsions tout en étant filmogène.47
Et on essaye également de trouver de nouvelles propriétés cosmétiques à des excipients connus comme les tensioactifs. Les lipoprotéines,48 par exemple, sont courtisées pour leurs propriétés tensioactives (permettant la mise au point d’émulsions), mais également pour leur capacité à hydrater la peau et à en augmenter la souplesse, en toute innocuité.
On nous parle aussi d’une association entre filtre inorganique (l’oxyde de zinc) et ingrédient présenté comme étant antioxydant (l’acide dihydroxybenzimidazole sulfonique),49 permettant la mise au point d’un ingrédient multifonctionnel, à la fois filtre UV et actif anti-acné.50,51 Le même genre d’expérience a été réalisé avec du dioxyde de titane fonctionnalisé avec cet antioxydant considéré comme un booster de SPF.52
Et il ne faut pas croire non plus que cet ingrédient se trouve forcément tel quel dans la nature. Certains chercheurs donnent naissance à ce type d’ingrédients in vitro. On citera comme exemple, ces chercheurs italiens ayant mis au point des nanoparticules à base d’or et de chitosan, destinées à véhiculer de l’acide ellagique au niveau cutané. Le résultat : un ingrédient à la fois antioxydant, éclaircissant et protecteur solaire.53 Même chose pour ces chercheurs coréens qui ont marié l’or et l’extrait de feuille de Panax ginseng, afin de produire une nanoparticule cumulant les propriétés cosmétiques, à la fois antioxydante, éclaircissante, hydratante.54
Filtre UV, agent anticancéreux, anti-âge… autant de fonctions attribuées à cette catégorie d’ingrédients que sont les mycosporine-like amino-acids.55
Filtre UV et actif anti-inflammatoire, telle est l’étiquette collée sur le flacon de scytonémine, ce pigment de couleur jaune-vert présent dans le milieu marin (algues, cyanobactéries),56 qui semble être beaucoup plus qu’un simple additif.
On l’aura compris par le biais de ces nombreux exemples, on recherche à attribuer à un certain nombre d’ingrédients de multiples propriétés. Des additifs (aux propriétés antioxydantes le plus souvent) qui peuvent, parfaitement, endosser la casaque de l’actif pour des applications cosmétiques variées.
Et même les allergènes peuvent être considérés comme des ingrédients fonctionnels !
Ainsi le d-limonène est-il présenté par certains auteurs comme un agent parfumant de haute qualité, comme un antioxydant, comme un anti-inflammatoire.57 Mais ça, ce n’est pas tout à fait une découverte, puisque l’on savait déjà que l’eugénol (un autre allergène à déclaration obligatoire) avait de multiples fonctions58 et pouvait, à ce titre, être considéré, selon les cas, comme un actif (ou même un principe actif médicamenteux) ou un additif (agent de parfumage).
Et on n’a pas fini…
Non, on n’a pas fini de parler d’ingrédients multifonctionnels, tant il est rare qu’un ingrédient cosmétique ne possède qu’une seule fonction. On citera comme exemple bien connu le cas de l’alcool phényléthylique,59 un conservateur antimicrobien et constituant de parfum. Ou celui du panthénol,60 à la fois antimicrobien, cicatrisant, apaisant, hydratant… Ou celui de la glycérine, à la fois additif (permettant d’éviter le dessèchement de la formule cosmétique) et actif (hydratant pour la peau).61
Les ingrédients multifonctionnels, en bref
Difficile de faire bref pour résumer une situation très complexe. Pour l’instant, c’est un peu « open-bar » en matière d’appellation « ingrédient multifonctionnel ». Chacun y va de sa définition, ce qui explique la grande diversité des concepts associés. Pour certains, l’ingrédient multifonctionnel est un additif qui peut jouer les actifs, pour d’autres, un actif qui peut également être considéré comme un additif… Il y a du Dupondt là-dessous, c’est certain ! Pour d’autres enfin, il s’agit d’un actif surdoué, capable de jouer toutes sortes de rôles dans une formule cosmétique.
Tout cela on le sait depuis longtemps. Rares sont les ingrédients qui ne possèdent qu’une seule et unique fonction à l’inventaire européen.
On le verbalise aujourd’hui avec un terme qui reste à définir, avec un concept qui, je dirai même plus, mérite d’être creusé.
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17 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/details/90948
18 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/details/58983
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