Les cosméceutiques, un concept sérieux qui fait sourire !
Certaines gammes cosmétiques fabriquées en France se réclament des cosméceutiques.1 Un concept américain proche de celui des dermocosmétiques français,2 qui tend à nous faire croire qu’il existe un univers cosmétique à deux vitesses. La première, qui comporte des cosmétiques pour le tout venant et une deuxième destinée à une élite, ayant besoin de soins particuliers. Des produits destinés à améliorer la santé (tiens, ça ressemble à un médicament) et à acquérir la beauté (tiens ça ressemble à un cosmétique),3 qui font l’objet de milliers de publications scientifiques. Des cosméceutiques, parfois appelés dermato-cosmétiques,4,5 dans le but de donner du poids, de la légitimité à des produits jugés par certains comme trop superficiels.
Quid de ces cosméceutiques assis entre deux chaises ? Concept casse-figure ou concept qui fait belle figure… c’est la question du jour !
Deux papas
On peut dire que le terme « cosmeticeutical », issu de la contraction des mots cosmetic et pharmaceutical a deux papas, puisque l’un, Raymond Reed est l’inventeur du terme, dans les années 1960 et l’autre, Albert Kligman, celui qui a popularisé le concept à la fin des années 70, début des années 80, propageant l’idée qu’entre les cosmétiques et les médicaments existe une catégorie intermédiaire de produits à fonction esthétique, aussi efficaces que des médicaments.6 Voilà, l’idée est instillée…
Un joli nom, mais pas de réglementation spécifique
Etonnante cette catégorie de produits, dont tout le monde parle dans les congrès dermatologiques, qui fait l’objet de publications (des milliers !), de prescriptions (des milliers et même plus !), mais qui dont la définition et la réglementation n’existent pas plus l’une que l’autre, aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde.7
Un joli nom et différentes actions possibles
Les cosméceutiques correspondent, en général, à des produits de soin, destinés à ralentir les effets du vieillissement cutané (les produits anti-âge)8 et semblent avoir été inventés pour toute une génération de baby-boomers,9 devenus, au fil du temps, des papy et des mamy boomers, susceptibles d’être intéressés par des produits présentés comme capables de freiner la course du temps.
Mais également destinés à traiter la cellulite,10 les troubles de la pigmentation,11 au bien ceux de la kératinisation (acné),12,13 à favoriser la pousse des cheveux ou, pour le moins, à en limiter la chute,14 à agir sur la qualité du teint en manière d’éclat,7…
Des cosméceutiques ciblent aussi la peau de la femme ménopausée, en se proposant de palier les effets de la carence oestrogénique par apport de phyto-oestrogènes par voie topique.15,16 Pas forcément folichon !
Les actifs mis en avant dans les cosméceutiques
En matière de top 4 des ingrédients retrouvés dans les cosméceutiques vendus aux Etats-Unis, on trouve les filtres UV, le rétinol, la vitamine C et le niacinamide.17-19
Dans le domaine de l’hydratation, l’acide hyaluronique peut être considéré comme un actif digne d’un cosméceutique (encore faut-il étudier le phénomène de pénétration cutanée en fonction du poids moléculaire de la molécule choisie).20 Tout comme les huiles émollientes.21 On trouve également, dans ce genre de produits « haut de gamme » des dérivés d’origine marine,22,23 des extraits végétaux,24 avec l’idée que ces ingrédients sont moins nocifs que les ingrédients de synthèse (cette idée est malheureusement véhiculée par un certain nombre de publications scientifiques)25 ou, plus original, des extraits animaux comme ceux obtenus à partir des larves de la mouche soldat noir.26 On trouve même dans la littérature la notion de « folk cosmeceuticals »,27 formulés à partir d’extraits végétaux utilisés en médecine traditionnelle (éthnopharmacologie), une expression qui réconcilie la science (le concept de cosmeceuticals fait sérieux) et la nature !
Des extraits végétaux à effet antioxydant,28-31 à foison !
Des déchets végétaux (résidus de tomates liés à une utilisation agro-alimentaire, par exemple) peuvent, bien évidemment, être utilisés pour mettre au point des cosméceutiques upcyclés.32,33
Sachant que ces actifs peuvent être véhiculés, pour encore plus d’efficacité, dans des liposomes, nanocapsules, particules lipidiques solides, dendrimères,34…
Et puis, mention est également faite aux probiotiques, très à la mode, qui trouvent forcément leur place dans ce genre de produits35 et augmentent encore un peu plus la confusion, puisque ces ingrédients dont, on a tordu la définition au niveau cosmétique,36 se retrouvent dans des cosmétiques à la définition tordue (un produit qui est plus qu’un cosmétique et moins qu’un médicament !).
Et enfin des eaux thermales, avec l’emblématique eau de La Roche-Posay, riche en sélénium, dont les bienfaits cutanés37 ouvrent les portes de la cosmeceutical valley !
Les actifs associés dans les cosméceutiques
S’il est possible de faire du neuf avec du vieux dans le domaine thérapeutique en associant deux principes actifs bien connus, il est possible d’adopter le même raisonnement dans le domaine cosmétique. C’est ainsi qu’une publication coréenne de 2022 nous apprend à potentialiser l’action de la vitamine C par le glycinamide, afin de mettre au point une « thérapie combinée », basée sur le principe de la « synergie ».38 Bon, très séduisant !
Les additifs mis en avant dans les cosméceutiques
Les parfums constituent des additifs intéressants en matière de formulation cosmétique, en permettant, en particulier, de masquer l’odeur désagréable de certaines matières premières. Toutefois, le rôle des molécules parfumées ne s’arrête pas à ce simple rôle sensoriel, puisque l’on sait que les parfums peuvent également jouer le rôle d’actifs, du fait de leurs propriétés variées. Les huiles essentielles sont, en particulier, très prisées du fait de la tendance « retour à la nature », très à la mode de nos jours.39
Les excipients mis en avant dans les cosméceutiques
Certains auteurs se penchent en effet sur l’excipient qui permettra de porter les actifs choisis. Ce sera le plus souvent une émulsion… pas n’importe laquelle, puisque l’on déterre, une fois de plus, le concept d’émulsion de Pickering,40 une émulsion formulée sans tensioactifs,41 qui fait rêver les chercheurs sans trouver d’applications concrètes à ce jour.
Le principe des patchs à micro-aiguilles
Afin d’augmenter le phénomène de pénétration cutanée des cosméceutiques, il est parfois recommandé de réaliser une effraction cutanée, à l’aide de système de micro-perforation ; ceci pose toutefois un problème réglementaire pour ce type de procédé.42-44
Efficaces et sûrs d’emploi, en résumé
Au niveau efficacité, tout est déployé pour obtenir le résultat visé… Et côté innocuité, même chose avec l’idée de rassurer le patient/consommateur, en réalisant des tests, visant à montrer que le produit est idéal pour les peaux sensibles.45
Le cosméceutique, en bref
Tout le monde en parle, mais personne n’en donne la définition… ce qui est logique, puisqu’elle n’existe pas. Un produit à cheval entre deux catégories… ça n’existe pas. Un petit rodéo et le produit se retrouvera par terre. Oui, on a bien compris l’idée du cosmétique surpuissant qui allierait les qualités du médicament (aussi efficace qu’un médicament) et la sensorialité d’un cosmétique (Ah ! pour le coup, c’est plus agréable à utiliser qu’un médicament). Oui, on a compris et elle aussi (elle : l’industrie), qui décline ce concept en le mettant à toutes sortes de sauces (cosméceutique microbiome-friendly, naturel, upcyclé, biosourcé…) et surfe sur les concepts, pour nous faire croire que certains maux (acné, dermatite atopique…) sont susceptibles d’être guéris par une catégorie particulière de cosmétiques.
Bibliographie
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